Elektrické ovládání sklonu světel, servo naklápění

když budu mít serva z fábky a ten ovladač do interieru co jeste potrebuju? budu moct použít k napájení ty kabely co tam jsou ted? nikde totiz nemuzu sehnat primo kabelaz k tomu...

Příspěvek od **hostel** » stř 04. bře 2009 8:33:52

Nejjednodušší je připojit každé servo přímo u konektoru žárovky (přívod tlumenýho světla a kostra), řídící piny G propojit mezi sebou a do kabiny pak stačí tahat jeden drát. Připojení regulátoru pak provést v kabině podle typu, který je k dispozici.
Já jsem použil potenciometr a původní knoflík (neřešil jsem podsvělení ani regulaci podsvětlení), od světel jsem tahal tenký kablík (3x0,34) přímo na poťák.
Nemusel jsem za palubkou ani pod ní nic rozdělávat, nic připojovat

Pánové chodí vám ty serva spolu nahoru a dolů absolutně stejně? Mě se totiž jedno nějak maličko opožďuje v jednom i druhém směru. Sice dojede na stejnou hladinu jako to druhé, ale právě to jedno jede a zastaví tam kde má a druhé ještě tak vteřinu musí jet, aby se tam dostalo. Jako kdyby mělo pomalejší otáčky a tím se tam dostalo o něco později.

Příspěvek od **Ivarek** » stř 04. bře 2009 12:12:33

Taky mi nejezděj úplně stejně je docela i slyšet že má každý malinko jinej zvuk,ale nakonec se dycky srovnaj do stejný polohy.

Příspěvek od **hydrant** » stř 04. bře 2009 14:24:25

Jenom pro vysvětlení, Borlane. Na serva jsem použil jako regulátor potenciometr (v každém přívodu ještě rezistor - celkem 3ks), ten jsem vrazil na místo původního ovladače, použil jsem origo knoflík. Aby jsem se nemusel prohrabávat za palubkou ve spínačích, nebo v releové desce, tak jsem natáhnul třídrát 3x0,34mm (lepší je silnější, třeba 3x0,5 - jde jenom o to, aby to šlo protáhnout gumovou průchodkou do motoru) od poťáku až ke světlům. Tam je k dispozici 12V od žárovek tlumených světel i kostra a třetí drát jde na vývod G serva. Manipulace a přístup k vodičům je nesrovnatelně lepší než štrachat za palubkou. Pokud máš ovladač sklonu s podsvětlením, případně regulátor podsvětlení, tak to už se musí připojit v kabině a pak je už jedno jak pošlu 12V i na serva (jestli z kabiny, nebo od světel)

Příspěvek od **hostel** » stř 04. bře 2009 15:00:09

šimon píše:To hostel : Nemohl by jsi napsat návod jak zapojit potenciometr a jak jsi ho napasoval na původní knoflík, příp. fotky. Díky

Zkusím nafotit, zapojení je jednoduché, na každý přívod k poteciometru je připájen 1 rezistor (hodnoty dodám). Jeden vývod potenciometru jde na +12V, druhý na kostru a z běžce je odebíráno napětí na vývod G. Je třeba dát pozor na který konec bude +12V a kostra. Nic nehrozí, jenom by to fungovalo obráceně (knoflík naplno doprava a světla by byly úplně dole). Dále je potřebné pohrát si s nastavením potenciometru, aby spodní doraz korespondoval s polohou natočení knoflíku úplně vlevo. Problém je v tom, že levá poloha nemá na knoflíku mechanický doraz, ale pravá má. Origo knoflík má úhel natočení 180 stupňů, ale poteciometr 270. Tak by mohl knoflík ve spodní poloze zajet dál než má. Já to vyřešil jednoduše, na hřídelku potenciometru jsem navlíknul bužírku, natočil jsem poťák nadoraz doleva a v odpovídající poloze jsem nasadil knoflík. Pravý doraz zajišťuje aretace knofliku, takže hřídelkou otočím akorát o těch 180 stupňů. Hodnoty poteciometru a vsazených rezistorů zajišťují rozsah vysunutí táhla serva asi 5mm při přechodu z jedné krajní polohy knoflíku do druhé.

Nevie mi niekto poradit ake tam musim dat rezistory ked mam 100 ohm potenciometer?

Příspěvek od **hostel** » stř 04. bře 2009 15:44:35

stifler, ještě záleží jaký průběh má ten poteciometr - lineární (N), nebo logaritmický (G). Potřebuješ lineární.

A ako zistim ze mam linearni alebo logaritmicky? Mam tam oznacenie A ale co som ta pozeral na nete tak moze byt to oznacenie uplne naopak. Takze napr. linearny A a lagaritmicky B alebo linearny B a logaritmicky A. A bol by problem keby som mal logaritmicky?

Je pravda, že jsem už dávno nic nedělal s novějšími součástkami, to značení, N a G odpovídalo značení potenciometrů TESLA. Teď je značení různé, používá se i vzpomínané A a B.
U lineárního potenciometru je přírůstek odporu ( v našem případě napětí na vývodu G) lineární a odpovídá úhlu natočení, tzn. když ho natočím o čtvrtinu, dostanu čtvrtinu vstupního napětí, když na polovinu, tak polovinu ... a při servech to bude značit, že potenciometr uprostřed bude odpovídat poloze serv uprostřed.
U logaritmického to bude jinak a servo se bude chovat tak, že spočátku při větším pootočení bude vysouvání trnu serva malé a postupně se bude zvětšovat, takže na konci dráhy i malá změna polohy způsobí větší vysunutí trnu.
Jaký máš poťák zjištíš orientačně tak, že si připojíš na jeden vývod a běžec ohmmetr a postupně budeš otáčet hřídelkou.
Pokud se bude odpor zvětšovat rovnoměrně (v polovině zhruba polovina jmenovité hodnoty) tak je lineární.
Teď mne napadlo: laborujeme tady s různýma regulátorama, nejsou ty polohy pevně dány nějakým předpisem, o kolik stupňů má klesnout paprsek v poloze 1, 2 ... tomu by napovídalo i provedení regulátoru, který ukazoval Xfanthom ve vláknu elektrika a popisoval Petka někde výš, kde byly polohy definovány pevnými rezistory a to kolečko mezi nimi přepínalo.

hostel píše:Teď mne napadlo: laborujeme tady s různýma regulátorama, nejsou ty polohy pevně dány nějakým předpisem, o kolik stupňů má klesnout paprsek v poloze 1, 2 ... tomu by napovídalo i provedení regulátoru, který ukazoval Xfanthom ve vláknu elektrika a popisoval Petka někde výš, kde byly polohy definovány pevnými rezistory a to kolečko mezi nimi přepínalo.

Určitě ne.

Označení je jen informativní. Na ovladači je plynulá regulace a můžeš ji zastavit v kterémkoliv místě.

ovladač Fábia s označením 6Y0 919 094 - tady ten určitě nemá plynulou regulaci.

Tak ten bych nechtěl Já mám tady ten z Octy a tam je plynulá regulace.

Ovladač.jpg

Petka napsal: PIN č.4 - pokračuje na 5ks rezistorů (odporů) řazených za sebou o hodnotách cca 980-433-194-448-282 ohmů
Tak jsem to proměřil, při 12,06V na Aku (vyplý motor, rozsvícený světla) tato sestava odpovídá naměřeným hodnotám.
- v poloze 0 bylo ha vývodu G - 10,3V
- v poloze 1 bylo ha vývodu G - 8V
- v poloze 2 bylo ha vývodu G - 7V
- v poloze 3 bylo ha vývodu G - 4,9V
(hodnoty jsou zaokrohleny). Skoro přesně to odpovídá výše uvedené sestavě (propočtem je to 980-420-200-460-283).
Ty úbytky odpovídají proudu cca 5mA přes rezistory. Při použití potenciometru lze použít hodnotu 1k (1000 ohmů), průběh lineární, watáž radši 0,4W (než 0,25W), do přívodu od 12V zapojit rezistor 270 ohmů (nebo kolem této hodnoty). Do přívodu od kostry vyhoví rezistor od 910 do 1000 ohmů. Na běžec připájet rezistor o hodnotě 390 ohmů. Rezistory nejlépe v metalickém provedení 0,6W, stačí přesnost 5%. Hodnoty nebudou nijak kritické.

Příspěvek od **Petka - FK** » ned 08. bře 2009 0:34:45

hostel píše:[Zkusím nafotit, zapojení je jednoduché, na každý přívod k poteciometru je připájen 1 rezistor (hodnoty dodám). Jeden vývod potenciometru jde na +12V, druhý na kostru a z běžce je odebíráno napětí na vývod G. Je třeba dát pozor na který konec bude +12V a kostra. Nic nehrozí, jenom by to fungovalo obráceně (knoflík naplno doprava a světla by byly úplně dole). Dále je potřebné pohrát si s nastavením potenciometru, aby spodní doraz korespondoval s polohou natočení knoflíku úplně vlevo. Problém je v tom, že levá poloha nemá na knoflíku mechanický doraz, ale pravá má. Origo knoflík má úhel natočení 180 stupňů, ale poteciometr 270. Tak by mohl knoflík ve spodní poloze zajet dál než má. Já to vyřešil jednoduše, na hřídelku potenciometru jsem navlíknul bužírku, natočil jsem poťák nadoraz doleva a v odpovídající poloze jsem nasadil knoflík. Pravý doraz zajišťuje aretace knofliku, takže hřídelkou otočím akorát o těch 180 stupňů. Hodnoty poteciometru a vsazených rezistorů zajišťují rozsah vysunutí táhla serva asi 5mm při přechodu z jedné krajní polohy knoflíku do druhé.

To hostel:Podařilo se nafotit provedení ovladače s potenciometrem? Jaké jsi použil hodnoty potenciometru a tří přídavných
rezistorů? Výše v příspěvku jsem popisoval zapojení a hodnoty rezistorového řetězce originál ovladače FABIA s plochým
7 kolíkovým konektorem a člen "Návštěvník pak doplnil naměřené hodnoty napětí na vývodu "G" pro jednotlivé polohy ovla-
dače.Při použití potenciometru 1k a doplnění krajních rezistorů 980 a 280 ohmů a na střední vývod 390 ohmů je toto náhradní zapojení identické se zapojením originál ovladačem FABIA a navíc umožňuje plynulou regulaci vysunutí serva.
Rovněž napětí na středním vývodu "G" potenciometru 5 a 10,5V pro obě krajní polohy ovladače se shodují s údaji co
naměřil kolega Návštěvník.Nerozuměl jsem dost dobře tvému popisu ustavení potenciometru a nasazení ovládacího knoflíku.Knoflík jsi nepoužil originál z hydroštelu.Levá poloha knoflíku nemá mechanický doraz? U mého ovladače hydrokorektoru má knoflík polohu knoflíku určenou oběma dorazy t.j nahoře v poloze "0" i dole po otočení knoflíku o 180
stupňů.Problém je ale v tom,že potenciometr má úhel otočení 270 stupňů a v sestavení s originál panelem a knoflíkem
hdrokorektoru se využívá vlivem dorazů jen natočení o 180 stupňů což jsou jen 2/3 dráhy potenciometru.Tím se nedocílí
maximální zdvih serva cca 5 mm a tento zdvih je jen okolo 3 mm.Podle ustavení potenciometru proti mech dorazu knoflíku
se mění jen výchozí poloha trnu serva ale zdvih zůstává stejný jen těch cca 3 mm.Napětí na středu potenciometru je jen
8,6V při vytočení o 180st. proti 10,5V při vytočení o 270st. nebo orig.ovladači FABIA v poloza "0".
Napadá mě upravit mechanicky doraz panelu hydrokorektoru tak,aby se využila celá dráha potenciometru,nebo upravit jinak
hodnoty potenciometru a přídavných rezistorů.
Čekám vyjádření jak to řešili ostatní.Rád bych ponechal původní ovládání hydrokorektoru,řezání a lepení části ovladače
FABIA do panelu ovladače Felicia bych viděl jako poslední řešení.
Díky za názory.

Příspěvek od **hostel** » ned 08. bře 2009 20:15:44

To Petka: Když vyhodíš ovladač origo hydroštelu, tak doraz 180 st. nebude (šipka dolu), ten dělá origo ovladač. Zespodu knoflíku je doraz pro horní polohu. Pokud bude knoflík nasazen tak, že při maximálním vytočení poťáku doprava bude šipka přesně nahoře (na poloze O), tak otočit knoflíkem doleva půjde až o těch 270 stupňů.
Ale to pak vypadá škaredě, když je knoflík mimo popis. Proto jsem vytočil poťák doleva na maximum a knoflík nasunul tak aby ukazoval kolmo dolů. Na hřídeli je nasunuta plastová bužírka a knoflík je na ni naražen. Když budu otáčet knoflíkem doprava, tak v horní poloze mne zastaví doraz na knoflíku. Nevyužiju sice celou polohu běžce, ale to jsem došolichal těma rezistorama v přívodech. Musím to někde najít, mám to napsané v papírech, když jsem předělával alarm. Měl jsem doma nějaký poťák ze šuplíkových zásob a ten jsem použil. Koukal jsem na stránky prodejců, že se potenciometry vyrábí jenom v omezené řadě
(http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse viz P6M-LIN XXXX)
Ale dá se to dopočíst na tu použitou hodnotu 1000 ohmů. Z dráhy se využije rozsah 0 až cca 670 ohmů odspodu (dáno natočením o max 180 st.). Spodní rezistor se změní na cca 680 ohmů, do přívodu k +12V pak stačí rezistor 120 - 150 ohmů. Proud řetězcem se zvýší o cca 1,5 mA (což je zanedbatelná hodnota). Rezistor na vývodu G zůstává stejný. Napětí na běžci by mělo být od cca 5V do 10V podle polohy. Pro klid duše se může použít poťák 4W, třeba tenhle:
http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse
Říkám, hodnoty nejsou tak kritické, výchozí poloha se musí stejně nastavit na reflektorech. Měřil to vůbec někdo o kolik vám to poklesne při maximálním otočení knoflíku? Myslím, že ty hodnoty by se lišily u každého.

To "hostel" díky za plně vyčerpávající odpověď.Přesto mám pocit že ovládání naklápění světel u felicií bylo asi více
provedení.Já když jsem sundal jen samotný knoflík a panel s čísly 0-I-II ovladače hydrokorektoru (vlastní hydrokorektor
zůstal připevněn dvěma šroby v palubní desce), tak knoflík v panelu vlivem dorazů lze otočit skutečně jen o 180 st.
Šipka nahoře na "0" výchozí poloha dále doprava nejde tvrdý doraz,dále při otáčení doleva pružné záskoky na číslech
I a II a po 180 st.šipka kolmo dolů tvrdý doraz,dále doleva nejde.
Rád bych zde vložil foto svého ovládacího knoflíku,ale zatím vkládání foto do tohoto fora jsem nezvládl.Pokud mi zde
do SZ,nebo na meil pošleš tvoji meilovou adresu rád ti pošlu fotky mého knoflíku hydrokorektoru s dorazama na 180 st.
Pro správnou fuknci serva t.j. max. zasunuto a vysunuto je rozhodující při jmenovitém napájecím napětí 12 V zřejmě
napětí na "G" 5 a 10,5V proti kostře pro tyto krajní polohy.Pak není problém pro různé hodnoty potenciometru a úhel jeho
natočení dopočítat hodnoty ostatních rezistorů řetězce.

Příspěvek od **hostel** » ned 08. bře 2009 22:49:29

Když sundáš knoflík a otáčíš jenom hřídelkou hydroštelu, ta se navíc ještě zasouvá a vysouvá. Proto je knoflík na zacvaknutí. Po demontáži toho dvojpístu se zezadu do montážních otvorů přišroubuje deska s otvorem uprostřed, který odpovídá použitému potenciometru. Odměří se potřebná délka hřídele poťáku aby knoflík byl v původní hloubce a zbytek se odstraní. Hrany srazit. Na hřídel pak natáhnout bužírku, nebo PVC hadičku podle použité velikosti hřídele potenciometru.
Mnou použitý potenciometr měl hřídelku tenkou pouze 4 mm. Navíc jsem ho připájel na malý kousek cuprextitu, na kterém jsou naletovány jednotlivé rezistory a vývody jsou provedeny plochým konektorem (faston spoj).

Příspěvek od **Schimi** » pon 09. bře 2009 18:01:09

Dnes mi dorazil ovladač naklápění a stmívání z VW Pasat.
Ze zvědavosti jsem to rozebral, no a ona ta regulace světel není plynulá

. Kolečko má jezdec propojující kruhový kontakt s druhým, který je rozdělený na 4 segmenty. Na ně potom navazují nějaké minirezistory.

To hostel:
Zřejmě si stále nerozumíme.Ja jsem měl jen poznámku k textu o darazu knoflíku v tvém příspěvku.Cituji:
Dále je potřebné pohrát si s nastavením potenciometru, aby spodní doraz korespondoval s polohou natočení knoflíku úplně vlevo. Problém je v tom, že levá poloha nemá na knoflíku mechanický doraz, ale pravá má. Origo knoflík má úhel natočení 180 stupňů, ale poteciometr 270. Tak by mohl knoflík ve spodní poloze zajet dál než má. Já to vyřešil jednoduše, na hřídelku potenciometru jsem navlíknul bužírku, natočil jsem poťák nadoraz doleva a v odpovídající poloze jsem nasadil knoflík. Pravý doraz zajišťuje aretace knofliku, takže hřídelkou otočím akorát o těch 180 stupňů.
Já mám knoflík i panel ovladače,který umožňuje otáčet knoflíkem jen o 180 st. doraz pro otáčení doprava i doleva viz foto.
foto 1) šipka nahoře dále doprava nejde je na dorazu

[foto 2) šipka dole dále doleva nejde je na dorazu

foto3) knoflík se zakroužkovaným dorazem

foto 4) panel ovladače se zakroužkovaným dorazem vymezujícím otočení knoflíku jen 180 st.

Tolik na vysvětlenou.Asi bylo vic provedení ovladače hydrokorektoru.

Příspěvek od **hostel** » pon 09. bře 2009 21:39:24

Petka: nemyslím, že by byly různé hydroštely. To co mi z původního zbylo vidím také na tvých fotografiích. Je to už dlouho, co jsem to dělal a mám pořád pocit, že mi to ve spodní poloze zajelo dál, než kolmo dolů. Určitě jsem přizvedával knoflík a pootáčel jsem ho, aby mi seděla spodní poloha. Ale když tak koukám na ty fotky, tak pravdu díš.
Jinak platí to, co tady bylo uvedeno výš. Pokud se použije poťák budou z něj využity 2/3 dráhy. Platí vše co bylo uvedeno u přepočtu rezistorů.
Jinak zkusím přes víkend rozebrat ovládání a kouknu v čem byl problém. Dřív nemám bohužel čas, domů chodím za tmy a to bych viděl kulový. Vemu foťák a udělám pár fotek.
Jinak je vidět, že díra do knoflíku je veliká dost. Jestli si dobře pamatuju, tak jsem na hřídelku nasunul snad kus hadičky z původního hydroštelu.

Příspěvek od **hostel** » stř 11. bře 2009 13:00:44

To Petka: Tak už je jasno v čem byl problém. Když jsem osazoval knoflík, nezamáčknul jsem ho celkem, cca 2-3mm přesahoval krytku. Pak samozřejmě nejezdil aretační výstupek ve vymezeném sektoru. Po zamáčknutí bylo vše OK a úhel odpovídal jak si uváděl. Pokud máš ještě původní hydroštel zkus s ním pootočit bez knoflíku a uvidíš, že se otáčí také o pár stupňů navíc než 180.
Připravuji návod na stavbu jednoduchého regulátoru, který se upeví do původních otvorů v palubce, využije se původní krytka s knoflíkem. Vše fotím.
Akorát nevím jak to dát na fórum. Asi pošlu celý postup mailem adminovi.

Příspěvek od **Vlada320** » čtv 12. bře 2009 11:19:09

jinak jen doplním dnes jsem byl na technický a ptal jsem se jestli by to nevadilo když to naklápění bude v elektrice a řekli že vůbec že jedině budou rádi.ovšem musí bejt funkční :lol:

Mám to už asi 2 roky též udělané do původního držáku i s indikací satavu naklopení pomocí LED (viz Breta1 8.10.208). Abych využil celých 270 stupňů potenciometru, stačí upilovat (odcvaknout) kus toho vnitřního prstence, který je vidět na foto č.4 z 9.3.
To, že každý motorek jede jinak rychle, vůbec nevadí, protože nakonec se vždy oba zastaví ve stejné poloze. Ale kdo má motorků více, může si vybrat co nejvíce podobné.

Příspěvek od **Ivarek** » pát 13. bře 2009 20:08:13

Dovolil jsem si dát sem návod od hostela.....snad není proti.....

Regulátor naklápění světel

Materiál: potenciometr 1000 ohmů (1k), lineární 1 ks
rezistor 120 (100) ohmů 1 ks
rezistor 390 ohmů 1 ks
rezistor 680 ohmů 1 ks
plochý úhlový konektor do plošných spojů (faston) 3 ks
plochý konektor faston k nalisování na kabel 3 ks
šroub M4x16, matice M4, podložka plochá 4,2 2 ks
(nebo vrut 4x16 s půlkulatou hlavou, podložka 4,2)
dále:
kousek cuprextitu (na desku s plošnými spoji)
kousek „čehokoliv“ na držák potenciometru
kousek pryžové kulatiny o průměru 16mm
pájka, cín, kalafuna, vrtačka, vrtáky, smirkový papír, jehlový pilník nebo ostrý trn

Na kousek cuprextitu upraveného na rozměr 21x33 mm (lze změnit podle velikosti potenciometru) nakreslíme obrazec plošných spojů. Ten pak klasicky odleptat, nebo jenom proškrábnout jehlovým pilníkem nebo ostrým hrotem. Ve stanovených místech vyvrtáme otvory pro rezistory a fastony.
Pokud máme potenciometr v provedení do plošných spojů, vyvrtáme otvory i pro něj. Pokud ne, tak vývody potenciometru přehneme přes okraj desky a připájíme ze strany spojů. Osadíme desku v pořadí rezistory, fastony a nakonec potenciometr.
Z materiálu, který máme k dispozici (plech, plast, novodur, …) vyřízneme nosnou desku regulátoru. Otvory volíme podle velikosti potenciometru a tloušťky použitého materiálu. Pokud máme měkký a silnější materiál je vhodné použít k upevnění desky do palubovky vruty 4x16 s podložkou a do materiálu předvrtat otvor o průměru 2,5 mm. Pokud použijeme plech nebo slabší materiál, vyvrtáme otvory 4mm pro upevnění šroubem M4x16 s podložkou a maticí.
Regulátor upevníme centrální maticí potenciometru na desku. Na hřídeli odměříme cca 17 mm od desky (!!) a hřídel zkrátíme na tuto délku. Konec hřídele srazíme pilníkem.
Do pryžové kulatiny o průměru 16 mm vyvrtáme otvor vrtákem o průměru hřídele. Opakujeme několikrát, až lze hřídel přiměřeným tlakem nasunout dovnitř. Z polotovaru uřízneme pilkou na železo, nebo ostrým nožem váleček o délce 10mm. Plochu začistíme smirkem. Tento váleček vtlačíme do knoflíku původního ovládání až nadoraz. Měl by být „utopen“ o cca 7 mm. Zkusíme nasadit knoflík na hřídel potenciometru. Musí jít zatlačit až k nosné desce, jinak nám nebude lícovat s krytem.
Připravíme si kabel CYLY 3x0,5 (bílý, lanko, podobný jako na prodlužovací kabely). Na koncích jej opatříme fastony. Na ně navlékneme nejlépe smršťovací bužírky.
Pro montáž regulátoru stačí demontovat levý výdech. Odstraníme starý hydroštel, stačí ucvaknout hadičky u světel, zaslepit nějakým kolíkem, uvázat nějaký ohebný vodič (nebo provázek) a přes otvor výdechu vtáhnout do kabiny. Připravený kabel pomocí nataženého vodiče nebo provázku vtáhnout zpět ke světlům. Zároveň utěsnit volnou díru v průchodce, která zůstane po jedné hadičce.
Na regulátor nasadit kabel (poznačit si barvy na jednotlivých vývodech potenciometru) a regulátor upevnit do původních otvorů po starém štelu. Nacvaknout kryt, potenciometr natočit naplno doleva (!!!) a natlačit knoflík v poloze šipka dolů. Teď už půjde otáčet doprava a doleva pouze o 180 stupňů. Nasunout výdech.
Kabel zkrátíme na potřebnou délku u levého světlometu, k pravému světlu natáhneme od levého pouze samostatný vodič. Připravíme si konektory na serva.
Konektor serva levého světlometu: - na prostřední vývod (G) připojíme vodič od běžce potenciometru a zároveň samostatný vodič, jdoucí k servu pravého světla na vývod G. Na vývod 31 připojíme vodič od potenciometru (kostra) a zároveň kousek vodiče, který připojíme na černo-zelený vodič vedoucí do konektoru světla. Vývod 56a připojíme na vývod potenciometru (+12V) a zároveň kousek vodiče, který připojíme na žlutý vodič vedoucí do konektoru světla. Všechny spoje dobře zabandážujeme.
Konektor serva pravého světlometu: - na prostřední vývod (G) připojíme vodič vedoucí od vývodu G serva levého světlometu. Na vývod 31 připojíme kousek vodiče, který připojíme na černo-zelený vodič vedoucí do konektoru světla. Vývod 56a připojíme na kousek vodiče, který připojíme na žlutý vodič vedoucí do konektoru světla. Všechny spoje dobře zabandážujeme.

K použitým součástkám a materiálům:
Rezistory jsou běžné typy, metalizované, 0,6W.
Fastony se vyrábí ve třech velikostech 2,8, 4,8 a 6,3. Je možné použít libovolný typ. Pro pájení do plošných spojů mají stejnou rozteč otvorů 5mm.
Potenciometr lze použít libovolný typ o předepsané hodnotě (1 kiloohm)a průběhu (lineární).
Je třeba pouze rozlišit, o jaký úhel lze otočit hřídelí. V prodeji jsou dva druhy – 270 a 300 stupňů.
Pokud se použije provedení s úhlem natočení 300 stupňů, je potřeba změnit rezistor 120 ohmů na hodnotu 100 ohmů.
Nosná deska na fotografiích je z plastu, ze kterého se vyrábí například bezpečnostní tabulky a má tloušťku 3 mm – proto byly k upevnění použity vruty.
Použitý potenciometr je starší typ TESLA TP160/N, s hřídelkou tloušťky 4mm a upevňovací maticí M7. Osobně bych radši preferoval typ s hřídelí 6mm. V obou případech upevňovací matice bez problémů „zahučí“ do knoflíku a ten jde pak natlačit až k desce.

Pořizovací cena všech součástek byla 38,- Kč a výroba regulátoru se dá zvládnout zhruba za dvě hodiny.
Knoflík jde lehce otáčet, jsou krásně patrny aretace v polohách I a II. Prolisy na knoflíku a krytu zajišťují krajní polohy a zamezují tak prokluzování knoflíku na hřídeli.
Pryžový váleček by měl jít zatlačit do knoflíku a zejména na hřídel s relativně malým tlakem. Pokud chcete použít jiný materiál, lze váleček vyrobit třeba z plastu, otvor pro hřídel udělat trochu větší a na ni natáhnout třeba hadičku, nebo bužírku.

POZNÁMKA:
V otvoru pro potenciometr je nutné vypilovat zářez pro aretační výstupek. Na výkresu není uveden, protože nevím, jak je umístěn na různých typech potenciometrů.

Odkazy na obrázky:
http://www.pixhost.org/show/132/176123_ ... or07-1.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175862_regulator00.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175863_regulator01.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175864_regulator02.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175865_regulator03.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175866_regulator04.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175867_regulator05.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175868_regulator06.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175869_regulator07.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175870_regulator08.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175871_regulator09.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175872_regulator10.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175873_regulator11.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175874_regulator12.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175875_regulator13.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175877_regulator14.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175878_regulator15.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175879_regulator16.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175880_regulator17.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175881_regulator18.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175882_regulator19.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175883_regulator20.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175884_regulator21.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175885_regulator22.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175887_regulator23.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175888_regulator24.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175889_regulator25.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175890_regulator26.jpg
http://www.pixhost.org/show/132/175891_regulator27.jpg

Příspěvek od **hostel** » pát 13. bře 2009 22:11:11

ještě pro orientaci:
http://www.pixhost.org/show/132/176123_ ... or07-1.jpg

Příspěvek od **Ivarek** » pát 13. bře 2009 23:19:14

Ještě jsem si dovolil dát to celý do pdf.....

http://rapidshare.com/files/208905833/R ... l.pdf.html

Příspěvek od **hostel** » pát 13. bře 2009 23:24:51

Když to pomůže tak budu rád. Jinak si myslím, že řada lidí přijde se zjednodušením. V jednoduchosti je krása. Já jsem to dělal loni někdy v dubnu a trochu jinak. Moc se mi nechtělo znovu kuchat palubku, ale sliby jsou sliby. Tak jsem postavil jeden regulátorek znovu, včetně kabelu. Jsem z HK, tak pánové z HK a okolí kdo chce, je k dispozici. Pokud budete mit serva ve světlech tak pomůžu i se zapojením. Za hoďku nemáme co dělat.

Příspěvek od **Mexikan** » ned 15. bře 2009 14:15:34

Tak už se taky hlásím do klubu naklápěčů

Tady je odkaz na materíál popisující seřízení světel na vlastoručně udělané "stěně"
HERE

Příspěvek od **Mexikan** » pon 16. bře 2009 19:58:45

Lidi, všude čtu, že se má vysouvací trn prodloužit o 12-15mm.
Když jsem to tak udělal, zjistil jsem, že mi světla svítí hore jak němcům flak kanón.
Mám serva z Fabky. Ty kroužky jsem seřezal až zároveň s tělem světlometu (ale to nemá vliv né? ).
Laborováním jsem zjistil, že vyhovuje tak 5mm.
Netušíte v čem je zrada?
Já kokot jsem si nenačmáral na dveře jak svítyly staré světa a ještě k tomu jsem tam dal Night breakery.

Příspěvek od **hostel** » pon 16. bře 2009 20:12:18

Jo Hombre, je to tak, stačí tam fláknout kratší šroubky. Celý problém je v tom, jak je to seštelovaný s původníma hydroštelama. Já taky kroutil stavěcíma kolečkama než jsem to na zdi stáhnul dolů. Pořád tvrdím, že tady hrát si na milimetry je blbost. Stačí nastavit na regulátoru horní polohu, nastavit světla proti zdi na předepsanou výšku a zkontrolovat, jesli při plném naklopení pořád světla klesají. Jde to vidět i na té zdi.

Mám to připravený.Ovládání si ale dělám sám a zastavím ho do původního panýlku.Potenciometr 150 ohmů mám drátovej,takže ten přežije celou feldu.Zatím vyzkoušeno na drátech a chodí to perfektně Do auta to půjde v létě,až bude teplo.

Vlada320 píše:dobře díky moc.tak já teda skočím pro odpor 620Ohm nebo těch 560Ohm a zkusím je jaký to bude mít hodnoty.

Když ho neseženeš v tý řadě,tak tam dej trimr 1kohm,nastav ho na požadovanou hodnotu a potom ho zakápni lepidlem.

Omlouvám se za určité chyby v navodu - viz výše
Lepil jsem návod s důrazem na mechanickou konstrukci regulátoru. Měl jsem doma v šuplíkových zásobách poťák s úhlem natočení 270 stupňů.
Problém je v tom, že většina současně prodávaných potenciometrů má rozsah otočení 300 stupňů.
Trochu k osvětlení problému. Celý regulátor musí pracovat jako napěťový dělič, t.j. na jednotlivých jeho částech se musí to napětí rozdělit v odpovídajícím poměru. Ten poměr zajistí hodnoty rezistorů a potenciometru. Za předpokladu, že budeme uvažovat napětí palubní sítě 12,5V a budeme chtít změnu od 5 do 10V, musí nám na každém rezistoru vzniknout následující úbytek.
"Spodní" rezistor (ke kostře) 5V, použitelná část potenciometru také 5V a zbytek připojený k 12,5V těch zbylých 2,5V.
Pokud nepřekročíme nějaký velký proud tekoucí celým děličem (a to nepřekročíme, protože hodnoty rezistorů a potenciometru jsou dostatečně vysoké) udává nám ůbytek napětí pouze poměr jednotlivých rezistorů.
Uvažuji potenciometr 1000 Ohmů, 270 stupňů. Pokud budu využívat spodní dvě třetiny odporové dráhy potenciometru, tak to budou při otáčení o 180 stupňů přesně 2/3 dráhy a tomu bude odpovídat hodnota 666 Ohmů, nevyužitá část bude 333 Ohmů.
Pokud teda chci rozdělit těch 12,5V na 5V - 5V - 2,5V tak potřebuji k tomu spodní rezistor stejný jako aktivní část potenciometru, t.j. 666 Ohmů, ale nejbližší hodnota je 680 Ohmů (tak volíme tuhle) a horní rezistor potřebujeme poloviční, t.j. 333 Ohmů. To nám ale zabezpečí už spomínaný nevyužitý zbytek odporové dráhy potenciometru. V praxi to teda bude znamenat, že použijeme pouze dva rezistory. Jeden ke kostře 680 Ohmů a jeden na vývod G (390 Ohmů). Hodnota rezistoru na vývodu G nemá vliv na velikost napětí na servo, jenom omezuje hodnotu proudu do serva. Může se klidně vynechat, ale doporučuji ho tam ponechat a může být v rozsahu 120 až 390 ohmů.
Problém nastane, pokud použiji potenciometr s úhlem otočení 300 stupňů a budu chtít nasadit knoflík v poloze šipka dolů.
V tomto případě budu využívat spodní 3/5 z rozsahu potenciometru, t.j. 600 ohmů a zbytek bude 400 Ohmů, co nikdy nebude polovina aktivní části potenciometru. Dá se to vyřešit jednoduše tak, že se pro regulaci bude využívat horní část potenciometru. Při kompletaci se natočí hřídel nadoraz doprava a knoflík se nasadí v poloze šipka nahoru. Pak budeme z potenciometru využívat horních 600 Ohmů, na horní rezistor potřebujeme hodnotu přibližně poloviční, t.j. 300 Ohmů (volíme 270) a spodní bude stejný jako aktivní část potenciometru, t.j. zhruba 600 Ohmů . Vzhledem k tomu, že nevyužitá část potenciometru je 400 Ohmů, musíme ji doplnit na těch požadovaných 600 tak, že do spodní větve osadíme rezistor cca 200 Ohmů (volíme 180).
Pak požadovaný rozsah 5 až 10,5V bude dosažitelný.
Takže na závěr:
ponechat původní potenciometr, do větve na 12V (horní rezistor) místo 100 Ohmů použít 270, na dolní rezistor místo 680 použít 180 ohmů, do větve G rezistor 120 až 390 Ohmů. Při mechanické montáži pak natočit poťák naplno doprava a nasadit knoflík v poloze šipka nahoru.

Příspěvek od **emilio52** » čtv 19. bře 2009 21:26:59

Ovladač z oktávky nebo z fábie

Ostatní návod jak na to tu je taky někde .

Příspěvek od **Schimi** » čtv 19. bře 2009 22:22:04

Já jsem použil ovladač z VW Passata. Sehnal jsem ho na aukru.

Příspěvek od **hostel** » úte 24. bře 2009 21:17:32

Tak jsem si dal dneska trochu práce a pohrál si se servem z faby. Doposud jsem vždy vycházel z převzatých údajů, zejména hodnoty 5mm které jsou potřeba pro vysunutí. Vyzkoušel jsem rozsah regulace serva při napájecím napětí 12,5V.
Při snižování regulačního napětí na vstupu G přestalo servo reagovat při napětí kolem1,7V a vzdálenost konce kuličky od čela bajonetu byla 17,5mm. Při zvyšování napětí přestalo servo reagovat při hodnotách kolem 11V a vzdálenost byla 23mm, tedy 5,5mm. Regulaci jsem prováděl pomocí obyčejného potenciometru 1k použitého v mém návodu, proto ty tolerance. Jako použitelný se jevil rozsah zhruba od 2,7 do 10V, kdy servo nedojíždí do koncových poloh mimo rozsah regulace. Při použití origo regulátoru byl rozsah vysunutí asi 3,5mm.
Chtělo by změřit kolik to dělá na původním hydroštelu. Nevím ale, jestli by nebyl údaj zkreslený. Mám dojem, že tam byly nějaké vratné pružiny, které by mohly při vytažení z reflektoru ovlivnit naměřený údaj.
Myslím, že hodnota napětí nebude až tak kritická, změna jednoho voltu je na táhlu kolem půl mm.
Regulátor vybraný k ovládání by měl pracovat někde v rozsahu 3 až 10V.
Rozsah vysunutí 3,5 až 4mm bude podle mého názoru plně stačit. U všech kdo použili origo regulátory z faby a možná i z octy to asi nebude víc.

Prosím Vás sehnal jsem servomotorky z fabie, ale nevím dostal jsem k tomu konektorky,ale nezdají se mě slabé drátky co jsem k tomu dostal i s konektorama. A mám ještě jeden dotaz čím se přehazuje polarita motorků, to zvládá spínač třeba s octávie ten mám sehnaný,ale když to napojím jen na zkoušku tak mě to nepracuje mám 31 na kostru, 58 na +, G-ovládání, 56b a 56d si myslím je na osvětlení palubovky. Jen se chci zeptat jak je nejlépe napojit dráty nechce se mě je řezat a napojovat.Moc děkuji za odpovědi

Příspěvek od **hydrant** » úte 31. bře 2009 18:59:15

tenké drátky jsou OK, serva nemají velkou spotřebu. Polarita motorků se přehazuje uvnitř serva elektronicky podle toho jestli regulační napětí stoupá nebo klesá. Pokud není v servech ochranná dioda (což pochybuji) můžeš přepólováním (přehozením krajních) ty serva poslat do kytek. Nepleť si to u Atnarfuse s přehozením vývodů na poťáku.
Dráty je nejlépe připájet mezi sebou a na spoje navléct smršťovací bužírku.
Ten ovladač neznám, ale na zkoušku stačí 31 připojit na kostru, 58 na + 12V a na G přivést plus třeba přes potenciometr
(viz výše)

Příspěvek od **hydrant** » čtv 02. dub 2009 8:44:01

takhle je to ve fabii
http://www.pixhost.org/show/151/203154_ ... rfabia.jpg

Příspěvek od **Schimi** » sob 04. dub 2009 13:25:11

sword píše:Prosím tě můžeš mě napsat to tvé zapojení a to ti funguje i stmívání přístrojů?Děkuji za odpověď.To tedy znamená,že 56b 59d není k ovládání osvitu přístrojovky?

Mám ovladač z Passata a ten má konektory:
31.... kostra
G..... řídící výstup
56d... + pro regulátor sklonu
58.... + pro regulaci podsvitu
58d... výstup +5až +12V na regulované žárovky

Konektory 56d a 58 jsem propojil a přivedl k nim napětí ze spínačky, takže to ožije po zapnutí zapalování. Budíky jsem podsvítil diodami a vyvedl jsem si z nich káblík, kterým je napájím přímo ze svorky 58d.

mám dotaz mám motorky z octávie 2000 a potřeboval bych vědět kde co připojit protože mám vývody očíslované 1 2 3 a nějak to nemůžu pořád rozchodit

Příspěvek od **emilio52** » sob 20. čer 2009 8:03:49

Mělo by to být asi takto ,když tam mě opravte někdo.
1 = kostra (31)
2 = signál (G)
3 = +12V (56b)
jinak popis zapojení je tady http://www.feliciaklub.cz/?id=r_naklapeni_svetel

Příspěvek od **Macman** » úte 11. srp 2009 17:41:59

zdravim mam tyhle serva (fabia 2) ... pasnou jak ulity .. jedinej problem mam ze newim kterej kablik je jakej jenom predpokladam ze : cerny-kostra, cerveny-nahoru, hnedy-dolu (moc se mi to nechce kuchat a zkouset)... potreboval bych nejake schema jestli nekdo ma, ja na nejaky tady nenatrefil a z toho hlavniho navodu na strance FK nejsem moc chytrej...diky

Příspěvek od **Smells** » úte 11. srp 2009 18:50:16

Macman:
Ten konektor máš značenej.
31 = kostra
G = signál
56b = +12V
Máš to i někde v tomto vlákně.
Prolez si celý tohle vlákno a pochopiš zapojení raz dva.To aji já takovej elektrikářskej analfabet sem to pochopil :-)

Já se taky na něco zeptám. Čím tmelíte to ovládání.Normalně karosařským jemným tmelem ???

Příspěvek od **Pawlick** » pon 14. zář 2009 16:51:49

Tak jsem se také konečně dokopal k předělání. Sehnal jsem fungl nové servomotorky z faceliftové Octavie za 250kč/kus + z vrakáče ovladač za 300Kč. Úpravy opravdu nebyly nikterak složité - uříznutí bajonetu z hyder, zbroušení vnitřku a napasování na servo, prodloužení nastavovacího trnu původním zkráceným šroubem z hyder. Na závěr jsem serva komplet přetěsnil silikonem - drží to fest, vlhkosti se nebojím. Ovladač jsem zatím jen cvaknul do původního upraveného ovladače. Pro ilustraci jsem nafotil pár fotek.

Největší problém jsem měl se zapojením:

1) zapojení serva faceliftové Octy dle rady uvedené zde je špatně! Správně je
1 = +12V
2 = signál
3 = kostra

2) zapojení ovladače dle tohoto obrázku je buď na jiný ovladač než mám já, nebo je opět špatně! Svorky G a 31 jsou jasné, ale
56b je +12V a
58+58b slouží ke stmívání podsvícení palubky!

Docela to byla zábava, než jsem odhalil tato chybná zapojení.

Nyní vše funguje jak má, už se těším na STK :lol:

Příspěvek od **Vrba - FK** » čtv 28. led 2010 9:14:12

Chtěl bych požádat někoho z majitelů popisovaného naklápění, jestli by mi potvrdil / vyvrátil následující schéma:
Obrázek

Přesněji; jenom tu zelenou část - ovladač.

Já to mám zapojený takhle a funguje to:
Obrázek

mám pocit, že někdo psal, že jsou kromě toho potenciometru ještě dva odpory vymezující krajní polohy, ale asi to záleží kus od kusu

Příspěvek od **mikka** » čtv 28. led 2010 16:59:43

Marty: Myslím, že to zapojení ovladače je ok, ale pak už z ovladače na serva má jít jenom jeden drát - řídící napětí Ug. Napájení +12V a kostra jdou na serva napřímo mimo ovladač, třeba ze svorkovnic na reflektorech.
Takhle jak je to nakreslené, tak by serva dostávaly napájení přes odpory.